Prada代工厂倒闭 ZARA、KM等快时尚竟成“元凶”

　　2016年1月11日，曾经引领中国制造业开启辉煌之路的东莞兴昂鞋业，向全体员工发布公告，宣布将于2016年2月1日关闭工厂。

　　作为Prada、NIKE、GUESS、LVMH、TIMBERLAND等顶尖世界名牌女鞋和休闲鞋生产商，东莞兴昂鞋业发布的公告中表示，公司由于客户订单严重缩减，因此将全面停产按照法定程序裁减员工，进行遣散，并且补偿员工遣散费用。

　　近两年来，将中国市场当作“印钞机”的奢侈品牌如LV、Prada、Gucci等日子并不好过。根据奢侈品权威研究机构财富品质研究院发布的年度《中国奢侈品报告》显示，2015年，83%的奢侈品牌在中国有各种形式的关店行为，这一趋势还将继续，预计2016年将有95%以上的奢侈品牌会策略性关闭部分门店，并进一步加强现有门店的改造。

　　NIKE、Prada等奢侈以及轻奢品牌今日之落魄，与快时尚ZARA、KM、优衣库等的飞速发展不无关系。

　　奢侈品牌落魄之路

　　在中国经济发展最高涨的那些年，中国暴发富手握大量金钱不知如何消费，制作精良并有悠久历史故事的奢侈品牌解决了这一难题，购买动辄成千上万的服装、配饰等成为有钱人的一大乐事，此外拥有它们更是一种身份地位的象征。加上当时中国拥有大量的廉价劳动力，于是这些奢侈品牌与中国代工厂合作，将来自“made in china”流水线上的产品，再卖给中国人。

　　随着互联网技术的革新，全球化进程的加速，中国这块新型发展中市场受到世界各地品牌商的垂涎。

　　ZARA、优衣库、KM为代表的快时尚品牌进军中国，以低价、不输大牌的设计风格抢攻一、二线城市中产阶级市场份额，物美价廉的产品丰富了人们的生活，让更多的人能够享受国际风潮的洗礼。

　　除了受经济放缓、社会价值观转变、市场竞争加剧的影响，中国劳工成本的升高也是奢侈品牌在华工厂难以维继的重要原因。近期据波士顿研究机构的数据，中国制造业的劳工成本占总成本的12%，这一数据远高于印尼的1%、印度的4%泰国的5%甚至以往大规模将制造业转移至中国大陆的台湾地区的7%，而美国劳工成本只占总成本的14%。

　　物美价廉 形势不可逆

　　2015年，阿迪达斯全球业务负责人格伦·贝内特(Glenn Bennett)在接受路透社采访时表示，“体育用品行业里，目前几乎没有一个品牌能做到‘快’。如果我们能在产品周期上做得更迅速一点，将在行业里占据很大的竞争优势。”

　　然而事情并没有这么简单，以速度出名的H&M其运动衣系列市场反响十分不错，分类很细，价格便宜，尺码选择更多，并且比Adidas、NIKE便宜不是一点，因此大受市场欢迎。生产周期长，工艺技术确实能更好的实现，但是在这个事事求快、追求低价格的时代，曾经的王牌Adidas、NIKE被快时尚品牌抢走顾客不难被理解。

　　快时尚招招制“敌”

　　就在奢侈品唱衰之际，众多快时尚纷纷举起大旗，为重振实体零售业贡献出蓬勃生机。快时尚制定了一条敏捷快速的供应链，将实用与时尚融合，并且以极具诱惑力的低价策略成功切入市场。

　　主打时装风格出名的ZARA，平均20分钟设计出一件衣服，每年共设计25000款商品的丰富度，已深受城市白领的喜爱;KM，其橱窗风格与奢侈品陈列毫无二致，消费者只需花费少量的钱就可以买到反应当季流行趋势的商品，种类丰富，价廉质优，符合现代年轻人追求性价比的购物理念;还有2015发力过猛的优衣库，擅长面料科研不断革新，发挥了摇粒绒的全部优势，并且与消费者需求结合，让百变的摇粒绒受到消费者的青睐。

　　奢侈品牌之所以卷入关店潮，除了缺乏市场战略审时度势的能力，对大众消费者的需求也不甚关怀。市场进入疲软期有着高消费能力的人群逐渐变少，现如今，面临高奢品牌发展大计有两条道路可选，要么在经济回稳的漫长等待中煎熬，要么纡尊降贵选择新型客户群体改变市场策略，比如学习“快时尚”精神。