美国高端时装向来不强 CK最有希望挑起大梁

 　　4月21日，在时尚界的有一次巨变之中(Hedi离开了YSL!迪奥还没有设计师!男装现在一团糟!)， Calvin Klein宣布了旗下男装和女装的创意总监伊泰罗·扎克西里(Italo Zucchelli)和弗兰斯克·科斯塔(Francisco Costa)也将离职，两人在Calvin Klein均已任职超过十年，如今Calvin Klein打算使用一项“新全球创意战略”了。

　　包括男装女装在内，以及Calvin Klein旗下的其他商品——牛仔，内衣，香氛等，都将被整合至同一个“视野”中，据称这一计划也将在“适当的时候”命名。

　　尽管Calvin Klein称由自己创意团队设计的男装作品将在6月完成，女装作品在9月完工，但这些作品并不会在时装秀上展出，同时，Calvin Klein也拒绝透露具体何时公布自己的新计划。

　　自去年年末以来，Calvin Klein将重组的传闻就持续不断，伴随着这一习以为常的传闻是，前迪奥艺术总监拉夫·西蒙斯(Raf Simons )正打算加盟Calvin Klein。

　　毫不意外，西蒙斯拒绝就此事进行回应。目前他正在旅行之中，无论如何，他和迪奥之间的纠缠，不会超过这个夏天。

　　不管西蒙斯是否会加盟Calvin Klein，这个新闻都给Calvin Klein带来了重塑时尚业的可能性，毕竟自从创始人在2003年退休并将Calvin Klein转卖给PVH后，Calvin Klein就不怎么在时尚对话中有话语权了。的确，如果时尚品牌选对了人(西蒙斯的确是一个好选择)并支持他，毫不夸张地说，这个品牌将急剧地重塑纽约时尚。

　　现在需要一个这样的人了。

　　毕竟，自从上世界80年代三巨头(Calvin Klein，Ralph Lauren和Donna Karan)出现以后，设计师们奔相走向国际舞台，使得运动装成为全球潮流，美国时尚业差不多就没变过了。

　　然而，由于那些品牌日渐成熟，慢慢地失去了他们对于国家性审美的执着，不管是老人退休(Calvin Klein先生退下舞台)或者简单重复，都没有新人能够出彩。新生一代，Marc Jocobs，Narciso Rodriguez和Michael Kors也只能先去欧洲开辟市场，随后才能驰名全球。另一类品牌(Proenza Schouler，Rodarte和Altuzarra)，尽管艺术风格上有所创新，但是太过小众并没有太大的全球影响力。

　　但在2015年销售了82亿美元的Calvin Klein能重塑时尚业。

　　这一目标如今都未成功的原因主要也是PVH自身的状况，其拥有诸如Tommy Hilfiger，Izod，Warner’s和Speedo的品牌，很明显PVH更强调品牌吸引力和进入末端市场的商业机会。尽管科斯塔和扎克西里的设计获得了一致的好评，而且科斯塔曾两度获得了美国时装设计师协会(CFDA)年度最佳女装设计奖，而且扎克西里获得过一次年度男装最佳设计奖，他们还是未受重视，对Calvin Klein更大范围内的品牌经营也无重大影响。

　　确实，男装和女装的销售额加起来也不超过Calvin Klein全部商品销售额的百分之五。三年前，我曾为《金融时报》采访过当时的总裁汤姆·穆里(Tom Murry)，在视频采访中，他在镜头前告诉我说，男女时装在资产负债表上被分类为“营销之初”。比起男女装，销售香氛是个更好的选择。

　　问一问大家记得Calvin Klein的什么广告，人们会提到Justin Bieber和Kendall Jenner的牛仔运动。时装作品?啊?那是什么?

　　机遇：为了填补纽约时尚业的空洞，那么就不能只在纽约发出一个强有力且连贯而响亮的审美宣言，还要超越纽约。

　　如果Calvin Klein能够做到这一点的话，那这不仅是对过去12年的一个重大突破，同时也是对PVH策略的突破。

　　新总裁的到来和改变公司创意结构的决定同时发生，并非是一了个意外。在2014年的时候，Calvin Klein品牌前主席史蒂夫·石福曼(Steve Shiffman)。新的领导就是一个新的开始，尤其是如果石福曼找到了一个设计师搭档，其雄心壮志超越了仅仅将全球零售额提升至100亿美元，更重要的是此人能意在面向我们生活的世界，做出更远大的美学宣言。

　　为了我们所有人的福祉，我希望石福曼先生能够找到这样一个人。

　　同时，富有天赋的科斯塔先生和扎克西里先生也将重回就业市场。有意向的公司应该尽快锁定他们。